Maçonnerie (58 Photos) : Quelles Sont Les Tailles ? Qu'est-ce Qui Affecte L'épaisseur Du Mur Et à Quoi Servent Les Caissons De Ventilation ?

2024 Auteur: Beatrice Philips | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-18 12:11

La maçonnerie est considérée comme l'un des travaux de construction les plus simples et les plus fondamentaux - aujourd'hui, il est presque impossible de construire tel ou tel bâtiment de vos propres mains sans cela. Bien que la procédure, à première vue, ne nécessite pas de connaissances et de compétences particulières, il est inacceptable de la traiter avec négligence. La qualité de sa mise en œuvre dépend de la durée de vie du mur et de son caractère non dangereux pour les personnes à l'intérieur. Pour cette raison, vous ne devez pas compter uniquement sur votre propre ingéniosité, il est conseillé de se faire au moins une idée générale de la tâche avant de procéder à sa mise en œuvre.

Types et dimensions de briques

Le matériau de construction portant ce nom est produit à partir de différents types de matières premières et peut donc avoir des tailles complètement différentes, mais nous rejetterons l'adobe et les autres blocs, en nous concentrant sur la brique au sens classique - celle qui est blanche et rouge. Théoriquement, des blocs de n'importe quelle taille peuvent être fabriqués sur commande, mais il existe également des tailles standard, qui sous la forme d'un tableau ressemble à ceci:

• une simple brique simple mesure 25 cm de long, 12 de large et 6, 5 d'épaisseur;
• la version épaissie a tous les mêmes paramètres, à l'exception de l'épaisseur, qui est ici déjà de 8, 8 cm - soit dit en passant, dans la maçonnerie horizontale habituelle, elle est plutôt perçue comme une hauteur;
• une seule brique de tailles modulaires est légèrement plus grande qu'une simple en longueur et en largeur - respectivement 28, 8 cm et 13,8 cm, mais moins de 2 mm d'épaisseur - elle mesure 6, 3 cm;
• la brique épaissie de dimensions modulaires a une longueur et une largeur comme dans une dimension modulaire simple, et une épaisseur comme dans une dimension simple épaissie;
• une version épaissie avec une disposition horizontale des vides a des dimensions tout à fait similaires à une version épaissie simple - 25 par 12 par 8, 8 cm.

Particularités

Le choix correct du matériau de construction principal n'est que la moitié de la bataille, car vous devez toujours le poser correctement afin que le mur de la maison corresponde à la densité et au module d'élasticité requis pour supporter le poids du bâtiment, et a également un conductivité thermique suffisamment faible pour qu'il soit chaud à l'intérieur même en hiver. Tous ces indicateurs doivent également être connus à l'avance afin de concevoir correctement la structure et de calculer avec précision le nombre de briques nécessaires.

Désignations acceptées

Pour comprendre les caractéristiques de la maçonnerie, vous devez d'abord vous familiariser avec les appellations courantes utilisées par les constructeurs pour comprendre rapidement ce qui est en jeu. Voyons d'abord comment s'appellent les différentes faces du bloc de construction. Ainsi, un côté plat, long et large avec une superficie maximale, qui est généralement situé au-dessus et au-dessous dans la maçonnerie horizontale, est appelé lit. Le côté limité par la longueur et l'épaisseur, ayant une taille moyenne par rapport aux autres faces de la brique, s'appelle une cuillère - c'est ce que l'on voit généralement dans la maçonnerie finie. Le plus petit bord qu'un bloc jouxte généralement à un autre dans tout type de maçonnerie s'appelle un poke.

Quant à la maçonnerie elle-même, il y a un peu plus de définitions ici, mais il n'est pas trop difficile de les comprendre

• Coutures - ce sont les joints entre les briques, qui sont généralement remplis de mortier. Ils sont horizontaux et verticaux - cela dépend de l'orientation spatiale d'une telle couture.
• Les briques sont rarement placées sur une rangée ., par conséquent, il est d'usage de classer également les rangées selon leur emplacement dans le mur à ériger. Si les blocs d'un côté vont à l'intérieur du futur bâtiment, une telle rangée est appelée verste intérieure, si à l'extérieur - celle de devant ou verste extérieure. Parfois, une rangée de briques est cachée entre les verstes extérieure et intérieure - on l'appelle alors zabutka.
• Lit en brique presque toujours caché à l'intérieur du mur, mais à sa surface, il peut sortir à la fois avec un coup et avec une cuillère, respectivement, de telles rangées sont appelées rangées de poke ou de cuillère. Si, à la surface du mur, toutes les rangées se ressemblent, étant collées ou en cuillère, alors toute la maçonnerie est également appelée - collée ou cuillère. En même temps, pour une résistance accrue, ce qui est particulièrement fondamental pour le mur extérieur de la maison, et parfois juste pour la beauté, un certain système de ligature des coutures est utilisé, lorsque l'ensemble de la maçonnerie ne peut être appelé dans son ensemble ni collé ni cuillère, car les rangées y alternent selon un certain motif. Parfois, même au sein d'une seule rangée, un système de reliure est observé afin de créer un certain motif sur la surface.

Pour la commodité des constructeurs, la largeur de la maçonnerie est mesurée en moitiés de briques - il sera tout simplement gênant de diviser les blocs en parties plus petites.

Épaisseur et hauteur

L'épaisseur de la maçonnerie est la distance entre les côtés extérieurs des verstes intérieure et extérieure. C'est souvent l'épaisseur qui détermine la résistance du mur et sa capacité à retenir la chaleur. Par conséquent, cet indicateur est déterminé en fonction du climat de la région, ainsi que de la destination du bâtiment et de son poids total. L'épaisseur de la maçonnerie est généralement mesurée en quartiers, moitiés et briques entières. Si, dans une maçonnerie épaisse, il y a plusieurs rangées horizontales profondément enfoncées dans le mur, il doit également y avoir un joint vertical entre elles, ce qui augmente également légèrement les dimensions. En moyenne, elle est estimée à 1 cm, mais en pratique, les écarts dans un sens ou dans l'autre de 2 mm sont bien réels et acceptables.

Par conséquent, l'épaisseur de la maçonnerie peut être de l'un de ces types

• Quart de brique - 6,5 cm d'épaisseur. En fait, personne ne casse une brique - ils la mettent simplement sur une cuillère, qui est environ quatre fois plus étroite que la longueur du lit d'un seul bloc.
• Demi brique - 12 cm Comme dans le cas précédent, personne n'émiette les matériaux de construction - les blocs sont simplement posés horizontalement sur le lit et les cuillères sont visibles de l'extérieur et de l'intérieur de la maçonnerie.
• Une pose de brique - 25 cm Théoriquement, il peut être fait de deux verstes à une demi-brique, mais le mur sera plus fiable s'il n'y a qu'une seule couche - seules les briques sont posées horizontalement sur le lit et leurs pointes sont visibles de l'extérieur et à l'intérieur, alors qu'ils sont adjacents les uns aux autres avec des cuillères.
• Une brique et demie - 38 cm Dans ce cas, nous obtenons une combinaison des deux options précédentes - l'une des verstes est disposée selon le principe "dans une brique" et l'autre - "dans une demi-brique". Dans ce type de maçonnerie, un joint vertical est déjà supposé, il est donc inclus dans le calcul de l'épaisseur sous la forme d'un centimètre supplémentaire.
• Deux briques - 51 cm Deux maçonnerie parallèles dans une brique plus un joint vertical entre elles.
• Deux briques et demie - 64 cm Deux coutures verticales sont posées dans l'épaisseur à la fois, entourant la colonne vertébrale des deux côtés. L'une des verstes est disposée en une demi-brique, tandis que la seconde - dans son ensemble.

Avec la hauteur de la maçonnerie, la situation est un peu plus simple, car la maçonnerie en quart de brique est rare, ce qui signifie que seule l'épaisseur d'une brique est prise en compte, qui est de 6,5 cm pour une seule brique, et de 8,8 cm pour un joint épais, le joint, qui est en moyenne légèrement plus épais que le joint vertical, est arrondi à 12 mm, bien qu'en réalité il varie entre 10 et 15 mm. S'il est prévu d'améliorer la maçonnerie avec un renforcement ou un chauffage électrique, le joint horizontal, en principe, ne peut pas être inférieur à 12 mm.

Par conséquent, lors de l'utilisation d'une seule brique, la hauteur d'une rangée est en moyenne de 7, 7 cm (la rangée elle-même plus la couture), dans le cas d'une version épaissie, ce chiffre est exactement de 10 cm. Les deux versions du matériau de construction ont des dimensions spécialement calculées pour que l'ensemble de l'unité de mesure de la hauteur - un mètre - puisse être obtenu. Pour ce faire, vous avez besoin de 13 rangées de briques simples ou de 10 rangées épaissies.

Qualités physiques

La résistance d'un mur de briques dépend de nombreuses qualités, dont certaines dépendent directement de la qualité de la maçonnerie. Les propriétés de la brique et du mortier ont également une certaine valeur, mais avec elles, la situation est un peu plus simple. La résistance à la compression de la maçonnerie dans son ensemble est environ la moitié de celle d'une seule brique utilisée dans sa construction. Le fait est que dans un mur fini, il est presque impossible d'obtenir une uniformité idéale de la charge sur toute la surface, car ni les blocs eux-mêmes ne sont parfaitement plats, ni la structure du mortier dans les joints n'est stable et identique. La brique classique résiste parfaitement à la compression, mais sa résistance à la flexion est beaucoup plus faible - en moyenne cinq fois, ce n'est donc pas tant une réduction du poids de la structure qui est importante, mais sa répartition correcte.

Le plus souvent, la destruction de la maçonnerie commence par le fait qu'une brique, dont le milieu est situé exactement sous le joint vertical de la rangée horizontale suivante, se fissure en deux, car elle subit ici une charge simultanée de compression et de flexion. En raison de l'absence d'une connexion adéquate entre les deux moitiés, la charge sur les briques adjacentes d'en haut et d'en bas augmente en outre, à cause de laquelle une fissure verticale commence à se développer. Au fil du temps, les signes d'incohérence ne font qu'empirer et, par conséquent, le mur s'effondre.

Cela peut être partiellement évité par le choix de briques épaissies, car dans les murs d'un tel matériau, il y a de manière prévisible moins de joints verticaux, qui constituent un point faible de la maçonnerie. Le bloc lui-même, à partir d'une augmentation de son épaisseur, devient également plus solide et est capable de supporter une charge accrue. Il est également conseillé de choisir un matériau de forme idéalement correcte. Cela vous permet de répartir plus uniformément la charge et de simplifier l'élément de liage simplement parce que les éléments individuels s'emboîtent parfaitement.

Les propriétés du mortier ont également un certain effet sur la résistance. Plus le grade est élevé, mieux la masse adhère et résiste à la compression, mais il vaut mieux faire attention non même au grade, mais à la plasticité de la composition. Ce n'est que grâce à ce dernier indicateur que la solution sera répartie plus uniformément le long du joint, ce qui réduira les irrégularités de la charge sur les sections individuelles de la maçonnerie.

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle un maçon est un métier qui demande plus d'effort physique, la qualité du travail est également d'une grande importance. L'érection des murs nécessite un certain talent et une réflexion en faveur de la qualité, car les joints doivent être densément remplis de mortier de même densité et épaisseur. Une fois une expérience a même été réalisée, selon les résultats desquels le mur, érigé par un artisan expérimenté, s'est avéré être presque deux fois plus résistant qu'un mur complètement similaire en matériaux et en épaisseur, mais construit par un novice.

La maçonnerie en brique est appréciée pour sa grande durabilité ainsi que sa capacité à résister au feu et aux produits chimiques . Tous ces indicateurs sont dus à la densité des blocs. Cependant, de nombreux concepteurs de notre climat préfèrent choisir un matériau de construction de densité inférieure, car ces briques ont une conductivité thermique beaucoup plus faible. De plus, lors de l'utilisation de matériaux de densité inférieure, le poids de la structure est également réduit, ce qui protège à nouveau à la fois les briques elles-mêmes et la fondation, vous permettant également d'économiser sur la construction. En moyenne, une double réduction de la densité des blocs donne presque la même réduction de la masse de la structure (la solution ne change pas sa masse) et une économie et demie de matériaux, ce qui est possible grâce à une diminution de la pression sur la partie basse du bâtiment.

Outils et solution requis

La solution dans son ensemble a déjà été énoncée ci-dessus - elle doit être en plastique et aussi solide que possible pour ne pas être un maillon faible dans la maçonnerie. Quant au temps de prise de la composition, ici le temps doit être d'autant plus grand que le maître a moins d'expérience, car les débutants ne sont souvent pas adaptés pour travailler vite. S'il n'y a aucune expérience, le temps de solidification ne doit en aucun cas être inférieur à trois heures.

La solution peut être achetée prête à l'emploi, elle peut alors contenir divers additifs, notamment augmentant la résistance du mélange au gel. Cependant, de nombreux propriétaires qui préfèrent construire eux-mêmes fabriquent eux-mêmes le mortier. Gardez à l'esprit que différentes marques de ciment, fournissant différents degrés de résistance du mélange, impliquent également des proportions différentes pour le mélange avec du sable, il n'y a donc pas de formule de calcul universelle.

La pose ne se fait pas à mains nues - avant de commencer le travail, vous devez vous approvisionner en outils appropriés. Un ensemble de tout ce dont vous avez besoin peut être le suivant.

• Truelle, également connue sous le nom de truelle - l'outil principal de tout maçon, fermement associé à lui, ressemble à une lame triangulaire caractéristique. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs tâches à la fois - par exemple, appliquer du mortier, le niveler et faire des rainures.
• Choix de marteau vous permet de diviser les briques, car les dimensions du mur prévu ne correspondent probablement pas parfaitement aux dimensions du bloc partout. De plus, avec l'aide d'un tel outil, vous pouvez faire face aux irrégularités de la brique. Pour la coupe, un outil alternatif peut être une meuleuse avec un disque diamanté, des dispositifs appropriés, tels qu'une protection pour les mains et le visage, sont alors nécessaires.
• Pour que la maçonnerie se révèle uniforme et non de travers sous l'influence des lois élémentaires de la physique, lors de la construction des murs, il est impératif d'utiliser niveau, des fils à plomb et un cordon fiable .
• Bétonnière prolongera la fraîcheur du mortier au fil du temps, mais peut être un achat coûteux si vous ne prévoyez pas de faire de la construction sur une base régulière.
• Coins et traverses deviendra de bons auxiliaires pour compliquer la géométrie de la maçonnerie, lorsqu'il ne s'agit pas d'ériger un seul mur sans fioritures, mais une structure complexe avec des coins, ainsi que des ouvertures de fenêtres et de portes.

Systèmes et types de pansements de suture

Bien que les briques aient à peu près la même taille, elles sont toujours posées avec un certain recouvrement sur la rangée adjacente - c'est ce qu'on appelle la ligature et contribue à la formation d'un mur intégral au lieu d'un ensemble de poteaux de briques connectés uniquement avec du mortier. Il existe plusieurs façons d'organiser le pansement, mais trois d'entre elles sont les plus populaires aujourd'hui.

• Chemin de la chaîne , également appelée simple rangée, est probablement la plus aboutie car elle est à la fois assez simple et très fiable. Le fait est que des rangées horizontales séparées sont disposées à la fois avec un coup et une cuillère, et généralement après une - une sorte d'"entrelacement" est obtenue. Le résultat sur la face avant est plutôt sympa, donc la garniture extérieure n'est pas nécessaire. Pour une conception correcte des coins et de toute autre coupe, vous aurez besoin de pièces en quart, trois quart et demi-brique, car sans elles, il sera difficile de finir le mur au bon endroit avec une coupe compétente. Il est préférable de ne pas vous lancer vous-même dans une telle coupe - il existe des fabricants qui produisent des blocs de tailles appropriées.
• Ligature en chaîne particulièrement adapté à l'intersection de deux murs. Dans ce cas, chaque deuxième rangée est partiellement encastrée dans un autre mur, grâce à quoi les deux côtés du bâtiment sont caractérisés par l'intégrité et chacun d'eux repose sur le mur adjacent. Cela ajoute de la force au bâtiment et augmente sa durabilité.
• Pansement à plusieurs rangs consiste en la technique de coiffage, dans laquelle les rangées de cuillères et de fesses ne passent pas par une, mais dans un autre ordre et en quantité inégale - il y aura beaucoup plus de rangées de l'une des espèces que de l'autre. En même temps, un léger déplacement de la rangée suivante par rapport à la suivante similaire est toujours conservé.

Un bon exemple de la façon dont les systèmes de ligature sophistiqués augmentent la résistance d'un bâtiment sont certaines des anciennes structures trouvées dans le monde. Dans les temps anciens, la solution n'était pas connue de nombreux peuples, de plus, elle est à juste titre considérée comme moins fiable que la brique, cependant, la maçonnerie sans couture avec un pansement compétent a parfois même plusieurs millénaires et n'est pas particulièrement affectée.

Règles et options de mise en page

La mise en page correcte suppose nécessairement un certain déplacement de la ligne suivante par rapport à la précédente. Si pour les murs qui à l'avenir impliquent également une décoration esthétique, l'apparence de la disposition n'a pas vraiment d'importance, alors dans certains cas, le client peut demander de disposer un certain motif ou même un motif de briques, dans un certain ordre, déplié avec une extrémité ou une cuillère - alors un design supplémentaire n'est plus nécessaire. Par conséquent, la disposition est utile à la fois pour la force du bâtiment et son attractivité.

Encore une fois, vous pouvez proposer de nombreuses façons de disposer, jusqu'à tracer des contours assez reconnaissables, mais aujourd'hui, six schémas sont particulièrement populaires, différant par leur relative simplicité.

• " Pister " - le schéma le plus simple que les enfants apprennent en jouant avec le constructeur. Poser une brique sur une autre est exactement la moitié de sa longueur, créant un motif uniforme et simple. En conséquence, les pièces sont plus petites qu'une demi-brique, dans ce cas elles ne sont pas nécessaires.
• Disposition des blocs implique l'alternance délibérée de briques entières et de moitiés dans la même rangée, mais pas nécessairement à travers une seule. Le décalage ici est généralement relativement faible, car le mur ressemble à des zigzags verticaux lisses de la même forme.
• Modèle croisé est également basé sur l'alternance de briques entières et de moitiés, mais le fait est que les rangées horizontales en traversent une, ressemblant à une cuillère et à un mégot (ceux-ci peuvent simplement être disposés à partir des moitiés si le mur est mince). L'esthétique de la disposition réside dans le fait qu'une moitié est nécessairement posée sur une brique entière au milieu, ce qui permet d'obtenir un motif en croix caractéristique.
• Dans le modèle brandebourgeois dans chaque rangée horizontale, la disposition est réalisée selon le principe "pour deux briques entières, la troisième - la moitié". Le décalage se fait de telle manière que le milieu de cette même moitié se situe exactement en dessous (et au dessus) du joint vertical entre deux blocs entiers.
• Maçonnerie gothique permet d'utiliser des blocs de longueurs différentes en alternance constante, mais un certain motif doit être tracé en raison du déplacement uniforme des mêmes rangées.
• Disposition "sauvage " nécessite le respect d'une seule règle - des briques de différentes longueurs sont disposées de manière chaotique, elles ne doivent pas nécessairement faire preuve de logique.

Erreurs courantes

Les énormes coûts de construction ne seront pas du tout rentables si le propriétaire lui-même n'est pas particulièrement versé dans la technique de la maçonnerie ou si des artistes embauchés ne s'efforcent pas de faire le travail efficacement. Il y a beaucoup d'erreurs qui gâchent grandement le résultat final, elles doivent donc absolument être mentionnées.

• Une attitude négligente envers le travail est inacceptable. La maçonnerie, comme les joints, doit être strictement égale, ces dernières doivent être soigneusement remplies d'une solution dans la même quantité. Si cela n'est pas fait, il y aura des lacunes dans le mur qui ne contribuent pas à la conservation de la chaleur, et l'usure du mur est susceptible de s'accélérer.
• Il n'est pas souhaitable de poser des briques de manière oblique, et si cela est néanmoins fait, alors au moins il ne devrait pas y avoir de vides importants remplis d'une seule solution - la brique doit toujours reposer sur une autre brique ou un morceau de celle-ci. Une erreur similaire est souvent commise lors de la construction d'un toit incliné, et la conséquence probable sera l'effondrement de toute la structure, car le mortier est bien pire que la brique résiste à la compression, et les blocs eux-mêmes ne se plieront pas sur un support inexistant.
• La brique de mauvaise qualité avec une grande quantité de chaux est soumise à une finition obligatoire, sinon par temps humide, elle tombera progressivement des blocs, créant des vides et menaçant l'effondrement du bâtiment.
• Des murs trop minces ou la négligence de créer un espace de ventilation entre l'isolant et le mille de parement entraînent le fait que de la condensation peut s'accumuler à l'intérieur du mur, qui gèle en hiver. Comme vous le savez, l'eau se dilate lorsqu'elle gèle et nécessite plus de volume, ce qui peut casser un mur.
• L'utilisation de briques creuses est supposée exclusivement dans le mur et les trous ne doivent pas être visibles de l'extérieur. Même si vous les scellez ensuite avec une solution, cela ne sauvera toujours pas la pièce d'une perte de chaleur importante à travers ces trous. De plus, l'humidité, arrivant ici, peut geler avec toutes les conséquences décrites ci-dessus.
• Des linteaux solides et solides doivent être installés sur toutes les ouvertures dans le mur, capables de supporter le poids de toutes les briques au-dessus d'eux. Une telle structure devrait s'enfoncer de 15 à 25 cm dans le mur de chaque côté de l'ouverture, sinon son effondrement n'est qu'une question de temps. La largeur d'encastrement des deux côtés doit être la même. Il est inacceptable de s'appuyer sur le fait qu'un approfondissement plus important d'un côté annule un approfondissement insuffisant de l'autre.

Conseils aux constructeurs

Les artisans expérimentés peuvent presque toujours donner des conseils utiles aux débutants, sans lesquels ils seraient assurés de commettre l'une des erreurs courantes. Par exemple, le point fondamental est le calcul correct de la fondation, en tenant compte de l'hydrogéologie de la zone sélectionnée. Il faut comprendre où se trouve la nappe phréatique, quelle quantité, quelle quantité de précipitations ordinaires affecte sa quantité, si le sol sous la future maison est également stable tout au long de l'année. Si cela n'est pas pris en compte, même une fondation correctement calculée avec une résistance supposée suffisante peut "flotter", surtout si elle est également en brique et a une résistance à la flexion limitée. Dans une telle situation, cela ne contribuera qu'à l'étirement des murs au-dessus et à la flexion des blocs individuels, car des fissures dans les murs apparaîtront trop rapidement et le bâtiment ne vivra pas longtemps, constituant une réelle menace pour ses habitants.

Un point distinct est l'isolation des murs extérieurs de la maison ou le revêtement du mur principal avec des matériaux de parement. Beaucoup de débutants ne tiennent pas compte du fait qu'il est impératif de laisser un petit espace entre ces deux couches, car lorsque la température baisse, de la condensation va encore y apparaître, ce qui peut détruire la structure. Si de l'humidité pénètre à l'intérieur, des champignons peuvent également y pénétrer, ce qui, avec le temps, détruit la structure des matériaux de construction et augmente l'usure de la maison.

Pour éviter de tels phénomènes, il est nécessaire d'organiser correctement la ventilation de l'espace entre les murs, pour lequel des boîtes de ventilation spéciales sont utilisées. Un tel dispositif est constitué de matériaux très résistants qui peuvent normalement résister à tout changement d'humidité et de température sans déformation. Grâce à eux, la thermorégulation à l'intérieur du mur se produit naturellement et l'excès d'humidité s'échappe, il ne s'accumule donc pas à l'intérieur et ne détruit pas autant la structure.